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杀年猪

时间:2012-01-14 11:12:08  来源:锦州银行   作者:许键

    过年杀猪是中国民间传统习俗,也称之为“杀年猪”。在过去,农家过年杀猪算是一件大事,到了腊月中旬,大部分人家都要把辛辛苦苦养了一大年的猪杀掉。那时的庄户人家平日里很少见到肉,锅里也没啥油腥,腊月杀年猪,除了为过年包饺子、做菜准备肉料,还可以让一家老小好好的解解馋。

  记得小时候,盼过年首先盼的就是杀年猪,只要听到村子里有年猪的嚎叫,年的气息立刻就在整个村子里弥漫开来,在家家户户之间钻来穿去,让人不得不喜欢这样的热闹气氛。“杀年猪”也是让孩子们最高兴的事情,因为无论谁家杀年猪,都跟过年一样,孩子们都会跑过去看热闹的,看着猪在大人的挟持下挣扎的样子。

  杀年猪时一般都在早晨,大清早天没亮家里的大锅就开始烧上水了。等水烧的差不多开了的时候,杀猪师傅也就来了,再喊上邻家的几个壮劳力,一起帮忙抓猪。主人家依依不舍地打开猪圈,把猪引到圈外。猪可能并未意识到末日的来临,出了猪圈,突然发现自己一直很满足的天地外面,居然还有如此精彩的一个世界,会一下子茫然不知所措,看看这里,望望那里,哼哼唧唧。等它突然反应过来,耳朵和尾巴早已被壮汉们擒住,被人七手八脚按上了屠案。只有这时,猪才意识到宿命的悲哀,突然歇斯底里地尖声嚎叫。杀猪师傅可不管这些,面对眼前束手就擒的肥猪毫不心软,操起明晃晃的尖刀,往猪脖子猛力一扎,鲜血便喷薄而出,哗哗地淌进放有少许清水和盐的接血盆里,接血的人用木棍在盆里不停地搅着,以防猪血凝在一起。渐渐地,猪的叫声和挣扎越来越微弱,眨眼工夫,便没了声息,直挺挺地躺在了屠案上。过一会儿,把猪泡在了滚烫的开水里,师傅一手抓耳朵,一手持括刀,扯鬃、吹气,翻来覆去几个来回,猪毛就褪净了,转眼间,一只白生生儿,肉滚滚儿的大肥猪便呈现在眼前。约摸一袋烟的工夫,那肥猪又被开膛、剖肚、理肠,“咔嚓、咔嚓”地沿着背脊一分为二,最后又砍成若干块肉,两大筐白肉就摆在了堂屋正中了。顽皮的孩子们将猪的膀胱拿来吹气,那可是上好的气球呢。

  杀了大年猪,自然要办几桌请叔伯长辈、邻里好友庆贺一番。一般人家都要都做六至八个菜,数起来大致是蒸猪血、蒸五花肉、炒猪肝、拆骨肉、溜腰花、酸菜炖肉、木耳炒肉等,这些菜中,最费工夫的是切酸菜。客人多的,要炖上满满一大锅,需要两个人切上大半天才行。到了后半晌,杀猪师傅已将年猪收拾得干干净净,猪头和下水都挂在院子里的树杈上,前来吃猪肉的大人们走进院子,看见挂在树上的猪头,都要称赞几声“这猪真肥”之类的话。待屋子里的人坐满时,开饭的时间也到了,通常要摆五、六桌,炕上三桌,地上两三桌,往往是一张桌子挤十来个人还挤不下,这时菜一碗接一碗地上,满满盈盈的一桌杀猪菜,呈现出馋人的辉煌。好客的男主人不停地斟酒,人们不停地互相劝酒,亲友、邻居们一年难得聚在一起吃肉、喝酒、聊天,家事、村事、国事、天下事,天南海北,漫无边际,其乐融融,两杯三杯高粱烧下肚,火盆里的炭火便有些飘忽,客人的目光便有些迷离。

  庄户人家杀年猪是为过年做准备,所以除了一部分肉供过年食用之外,大部分肉是按肘子、排骨、血脖、里脊、后秋等部分分解成块,和灌制的血肠、粉肠等一起,放进大缸里冷冻贮藏备用。由于民间有正月初一到初五不能动刀的习俗,一般在除夕前就把这几天要用的肉料按用途切好剁好,放进大缸里,待食用时拿出来“缓”(解冻融化)一下就可以加工了。北方冬季寒冷,年猪肉从腊月存放到二月初也不会变质。精打细算的人家会把这些肉按“计划”使用,使一家人在整个正月里都“吃肉不断”。

  杀年猪是农村过春节的序曲,热热闹闹的,就像一幅古典的风俗画。那时候,一到年关边几乎天天都能听见猪的嚎叫声,猪们那最后的挽歌总是异常地嘹亮和绵长,当一只猪的歌声渐渐消隐,另一首挽歌会在村庄的另一个角落响起,此起彼伏,村庄上空总是弥漫着一股浓浓的肉香。正是猪们的引吭高歌,绵延了庄户人家一个又一个滋润的日子。如今,虽然杀年猪的习俗一直延续至今,但生活工作在城里的我,却很少能看到农村杀年猪的情景,那样的日子,总是浓稠得象化不开的陈年佳酿,离开的日子越久,越是让人觉得难以忘怀。是啊!杀年猪、吃年猪肉成了我难以磨灭的永恒记忆,更让我荡起不尽的乡恋和乡情。

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